Усадьба

№10 от 07 марта 2013 года

Статья

Комментарии (0)

Весенние хлопоты

Это только кажется, что весной в саду совсем мало работы. На самом деле заняться здесь есть чем. Нужно улучшить состояние почвы, отремонтировать поврежденные морозом и ветром элементы малой архитектуры. Ранней весной уже можно высаживать многолетники, а также деревья и кустарники. Кроме того, не забудьте позаботиться о газоне.

Готовим посадочный материал
Проверьте луковицы, клубни и корневища растений, хранившиеся в холодных помещениях (бегонии клубневые, георгины, гладиолусы, тигридии и т.д.)
Те, на которых появились черные, коричневые или гниющие пятна, следует выбросить, так как они поражены грибком или вирусами. Это значит, что из них не вырастут здоровые и красивые растения. Луковицы, клубни и корневища высаживайте в грунт во второй половине апреля. И только с высадкой бегоний, георгин и калл необходимо подождать до середины мая, когда минует угроза заморозков.
В конце марта можно подготовить рассаду. С этой целью в холодный парник или в установленные в светлом и прохладном помещении (температура 10°С) ящики посейте бархатцы, астры, циннии, бальзамин, портулак, амарант (щирицу) и львиный зев, а в ящики в теплом помещении (температура 15--20°С) -- целозии, шалфей, вербену и агератум.
В открытый грунт уже в конце марта -- начале апреля можно высеивать нигеллу (чернушки), гипсофиллы, мак калифорнийский и обыкновенный, календулу и однолетний дельфиниум, а во второй половине апреля -- душистый горошек, годецию, космею, левкои и алиссумы.
Снимаем зимние укрытия
Когда станет тепло (как правило, в конце марта), снимите укрытия, которые защищали растения зимой. Лучше это делать в пасмурный день, чтобы солнце не повредило нежные побеги, которые уже развиваются под укрытием.
Спанбонд, волокно и джут можно сохранить до очередной осени, а листья, лапник (еловые ветки) и картон перенести в компостную кучу. Холмики из коры и торфа, укрывающие основания кустов и многолетников, лучше разгрести и оставить на клумбах в качестве подстилки.
Обрезка, уборка
Обрежьте (у основания) сухие побеги многолетников, с клумб и газона уберите граблями сухие листья и остатки растений. Обрежьте кустарники. С кустарников, цветущих ранней весной (на прошлогодних побегах), удаляют сухие и старые побеги, а также те, которые портят форму кроны. Так поступают, в частности, с кизильником, кустами чубушника (жасмина), калины, вейгелой, лапчаткой, айвой японской, декоративной смородиной и дейциями. На кустарниках, цветущих поздней весной и летом (на побегах, появившихся в текущем году), все побеги укорачиваем на 3/4. Благодаря этому растение начнет выпускать множество новых побегов и будет более обильно цвести. Так обрезают лаванду, гортензию букетную и кустарниковую (но не садовую, у нее цветочные бутоны образуются еще осенью, следовательно, в результате обрезки куст может не зацвести), спирею японскую и мелкую, а также крупноцветковые розы. Обрезаем также кроны штамбовых (прищепленных на стволах) роз, оставляя побеги длиной 20 см. Формируем живые изгороди из лиственных растений, укорачивая прошлогодние побеги наполовину, а также, при необходимости, кроны деревьев (например, ветки, которые излишне затеняют участок).
Проверка кислотности (реакция рН)
От реакции почвы зависит здоровый рост растений. Большинство из них предпочитают слегка кислую или нейтральную почву (рН 6.0--7.0). Только вересковые растения (вереск, эрика, азалия и рододендроны, брусника, клюква) должны расти на кислой почве (рН 4.5--5.5).
Решающее значение для реакции почвы прежде всего имеет содержание кальция (если его много -- земля щелочная, если мало -- кислая). Количество кальция в почве уменьшается, поскольку он вымывается в более глубокие слои и частично потребляется растениями. Поэтому перед разбивкой сада и позже, раз в несколько лет, стоит проверять кислотную реакцию почвы. Проще всего сделать это с помощью полевого или электронного кислотомера, который можно купить в садовом центре. Если окажется, что почва слишком кислая, ее следует кальцинировать. Лучше использовать мел или доломит (они содержат магний), так как их можно просто рассыпать даже между растениями. Другие кальциевые удобрения могут принести вред растениям, поэтому их следует использовать минимум за три недели перед высадкой растений, а лучше еще осенью. На песчаные почвы удобрения вносят в дозе 100--200 г на кв.м:, на глинистые -- доза в два раза больше. Не следует комбинировать кальцинирование с удобрением почвы. Эти операции следует производить с промежутком в две недели. В противном случае, в результате происходящих в грунте процессов, образуются недоступные для растений химические соединения. Повысить кислотность почвы можно, добавив в нее кислый торф.
Внесение удобрений
Обилие питательных субстанций имеет решающее значение для правильного роста растений. Убирая сад, мы сгребаем опавшие листья, сухие побеги и скошенную траву и таким образом обедняем окружающую среду (в естественных условиях из них образуется гумус, который потребляют развивающиеся растения). Следовательно, необходимо, по крайней мере, раз в год, весной, насыщать почву соответствующим количеством питательных компонентов. Их источником являются органические и минеральные удобрения. Компост -- идеальное удобрение, благодаря которому земля становится рыхлой, насыщается кислородом и в то же время легко поглощает и задерживает воду. Правильно разложенный компост напоминает влажный чернозем. На клумбах и овощных грядках его насыпают слоем в 23 сантиметра (можно и более толстым) и слегка смешивают с почвой, а на газоне слоем толщиной 1 см и просто оставляют. Дешевле всего приготовить компост в собственной компостной куче, поэтому в каждом саду под нее должно быть выделено место. На небольшом участке можно установить небольшой закрытый контейнер, который выглядит эстетично и не портит вид. Преимущество такого компостера состоит также в том, что готовый компост, скапливающийся на его дне, можно использовать уже через два месяца. Торф поставляет питательные вещества. Почву, имеющую плотную структуру (например, глинистую), он делает более легкой и рыхлой, а в песчаной задерживает воду. В продаже, как правило, имеется верховой торф. Он очень кислый (рН 3,5--4,5). Его можно добавлять только в грунт, в котором будут расти вересковые растения. В магазинах также продается нейтрализованный торф, рекомендованный для всех растений. В верховом торфе содержится мало минеральных компонентов, поэтому вместе с ним в грунт нужно добавлять многокомпонентные минеральные удобрения.
Торф и кора
Наиболее удобным в использовании является торфяной субстрат (торф в нем обогащен минеральными компонентами и, в зависимости от назначения, нейтрализован или не нейтрализован). В продаже бывает низинный торф, который содержит большее количество минеральных компонентов. Торф или торфяной субстрат раскладывают трехсантиметровым слоем и слегка перемешивают с землей. Кора деревьев обладает такими же свойствами, как и торф. При покупке следует обращать внимание на то, была ли она компостирована, потому что свежая кора содержит химические соединения, которые могут замедлять рост растений. Такую кору нужно уложить в кучу, добавить к ней мочевину (0,3 кг на 100 л коры) или куриный помет (10 л на 100 л коры, его можно купить в садовых центрах) и смочить водой. Через три-четыре месяца компостированную кору можно использовать в качестве удобрения. Отходы бурого угля можно приобрести рядом с шахтами или (с недавних пор) в садовых центрах, обычно в мешках. Они специально подготовлены: для легкой почвы добавляется мел, а для тяжелой -- гранулят.
Зеленые удобрения
 Срезанные, измельченные и неглубоко перекопанные, они быстро разлагаются, превращаясь в гумус. Корни этих растений не только улучшают структуру почвы, проникая в ее глубоко расположенные, недоступные для других растений слои, но также извлекают и транспортируют к своим наземным частям минеральные соединения, вымытые из верхних слоев почвы. Особыми свойствами обладают бобовые растения (люпин, горох полевой, сераделла, вика). Они обогащают почву азотом, поскольку живут в симбиозе с корневыми бактериями, связывающими атмосферный азот. На легких почвах весной можно посеять: люпин желтый, смеси люпина с сераделлой, овсом или полевым горохом и горчицей или смесь полевого гороха с викой. На тяжелых почвах: фацелию медоносную или голубой люпин, самостоятельно или в смеси с горохом полевым.
Органические «помощники»
Наиболее удобны в использовании многокомпонентные удобрения («Азофоска», «Флоровит», «Фруктус») или многокомпонентные длительного действия («Дендровит», «Осмокот», «Покон»). Их бесспорным преимуществом является то, что достаточно внести их раз в год (весной), и растения будут использовать содержащиеся в них минеральные соединения на протяжении всего года.
В продаже имеется также много видов специализированных удобрений, предназначенных для определенных групп растений (например, для гортензии, роз). При внесении удобрения нужно придерживаться инструкции, указанной на упаковке, потому что перенасыщение удобрениями наносит им намного больше вреда, чем недостаток питательных компонентов. Принцип состоит в том, что в песчаные почвы добавляют минимальную дозу удобрений, рекомендуемую производителем, а в глинистые -- максимальную.
Весенние черенки
Если еще не заготовили, то теперь самое время нарезать черенков для весеннего укоренения (смородина, виноград, разные сорта ивы) и для прививок с плодовых деревьев. Храните пока закопанными в снегу, связав в пучки и подписав. Чтобы бирки не разрушались от влаги, советую ставить подписи к растениям на кусочках плотной фольги, слегка выдавливая надпись шариковой ручкой. Такие бирки могут прослужить весь сезон, и даже не один.
Можете посеять в горшки на подоконниках укроп, салат, редис, листовую свеклу для раннего витаминного применения. Очень приятно съесть бутерброд с только что сорванной ароматной зеленью или посыпать любое блюдо небольшим количеством свежей, витаминной приправы, выращенной на подоконнике. Ведь именно весной наш организм испытывает наибольший недостаток натуральных витаминов. Не пренебрегайте этой возможностью. Заодно и долгожданные весенние работы начнутся раньше.
Просмотрите деревья в саду, если остались высохшие плоды, их нужно снять и уничтожить, лучше всего сжечь, это рассадники многих заболеваний.
Посадка
Ранняя весна (с момента, когда оттает земля, до середины апреля) -- хороший период для посадки деревьев и кустарников, которые продаются с открытой корневой системой. В таком виде предлагают, в первую очередь, саженцы деревьев и плодовых кустарников, розы и растения, предназначенные для создания живой изгороди (иногда их можно купить в виде пучков по несколько штук, они значительно дешевле растений в контейнерах). Выбирая растения, следует обращать внимание прежде всего на то, чтобы их корни не были пересушены. После того как саженцы привезены, их необходимо немедленно посадить или временно присыпать корни влажной землей.
Растения сажают в ямы такого размера, чтобы в них могли свободно поместиться расправленные корни (самые длинные нужно обрезать). На дно посадочной ямы насыпают бугорок из компоста, садовой земли, смешанной с компостом, либо из купленного плодородного грунта, и на нем раскладывают корни. Яму засыпают плодородным грунтом, формируют углубление вокруг растения и обильно поливают. Рядом с деревцем вбивают колышек и к нему крепят ствол (лучше всего привязать его полоской джута или специальной лентой). Затем растения обрезают: живые изгороди, розы и другие кустарники приблизительно на 10 см над землей, деревья укорачивают на одну треть высоты, а их боковые побеги -- наполовину. Обрезанные растения лучше примутся, их кроны будут красивыми и густыми.
Весной можно разделить корневища многолетников (после выкапывания их нужно разорвать или разрезать ножом) и посадить  в новом месте.
Полезные прививки
Если вы практикуете зимние прививки плодовых деревьев на подвои, приготовленные осенью, февраль -- лучшее для этого время, но не поздно продолжать и в начале марта. Прививки зимой удобны тем, что вы их делаете не спеша, в то время, когда в саду еще нет напряженной работы. Да и прививать, сидя дома за столом, в тепле, независимо от погоды, разве не комфортно? Способы прививки те же, что и при работе в саду.
После прививки оставьте их на недели две-три в помещении при температуре до +20. Следите, чтоб корни были во влажном состоянии постоянно. После этого привитые растения нужно вынести в более холодное помещение, например, в подвал (температура +1 -- +4С). Также можно посадить их во временную посуду, как рассаду. При наступлении устойчивой теплой погоды можно высаживать в сад.
Восстанавливаем газон
Весенний уход начинают, когда дерн оттает и подсохнет. Сухие листья и мусор уберите граблями, кротовые кучи выровняйте. Если видно, что дерн слишком плотный, его вычесывают острыми граблями так, чтобы разорвать корневища и удалить свалявшиеся побеги и стебли. Стоит также произвести вертикальные надрезы плотного дерна (выполняют с помощью вертикулятора). Благодаря этому земля насытится кислородом, а вода будет легче проникать к корням многолетников. По всей поверхности нужно рассыпать удобрения, компост или специальные смеси для газонов.
Поверхность газона прикатайте. Иногда после зимы на газоне остаются пятна места, где дерн высох. Во второй половине апреля там нужно досеять траву (разрыхлить землю граблями, рассыпать семена, загрести и полить).

Подготовила Наталия ОДИНЦОВА